鹰巢 探访伊朗西部⑨｜加兹温：鹰巢下的故都

在马拉盖天文台时，我们提到，旭烈兀将纳斯尔丁·图西从阿拉穆特城堡带到了马拉盖，聘请他作为顾问，让他进行天文研究。那么，阿拉穆特城堡究竟是个什么样的地方，为什么图西这样的天才会在那里进行研究？这指引我前往阿拉穆特所在的加兹温。

说到阿拉穆特城堡，恐怕不是图西族，而是这样一个传说。在塞尔柱帝国时期，有三个年轻人叫阿布·阿里、哈桑·萨巴和乌马尔·海亚姆。这三个人一起学习，关系很好。他们讨论说，如果其中一些人身居高位，他们必须提拔另外两个人。后来，阿布·阿里成为塞尔柱帝国的大臣，并改名为尼扎姆·穆勒克。他想提升另外两个朋友。乌马尔对政治不感兴趣，但更喜欢从事学术工作。尼扎姆为他建造了一座天文台来支持他的研究。乌默尔成为当时著名的通才，但更为人所知的是他的诗《白潞集》。哈桑觉得尼扎姆对他的兴趣太少，不足以显示他的政治野心。他离开尼扎姆，前往阿拉穆特山建造城堡，在那里招募刺客，即著名的阿萨辛刺客集团。阿萨辛这个名字意味着哈桑的可追溯性。哈桑也被称为山里的老人，他想暗杀的第一个人是尼扎姆。

当然，在历史学家看来，这个传说并不一定真实。从三个人的年龄、出生地和早年经历来看，他们不太可能是同学，彼此的关联也更多基于政治因素。

哈桑是一个传奇远远多于历史事实的人。有人认为他在城堡里用大麻控制年轻人，给他们天堂的错觉，并利用他们暗杀他的敌人。但没有证据支持这一指控。可能只是他的敌人贬低了他。还有人认为，阿拉穆特城堡是一个学术中心，被主流教学学校排除在外的学者可以在这里自由学习，包括纳斯雷丁图西人。在真实的历史中，哈桑本人并不是一个刺客，而是一个宗教学者。他写了一本自己的传记，但没有保存下来。

在零散的资料中，人们知道，他出生在库姆，早年在中东各地游学，主要是在开罗法蒂玛王朝的宗教学院学习。当哈桑回到波斯之后，尼扎姆下令逮捕他，主要是因为哈桑反对塞尔柱王朝的宗教倾向。哈桑逃到阿拉穆特山区，买下一座城堡并进行了扩建，称为鹰巢。在接下来的35年里，直到去世，哈桑都没有离开过阿拉穆特城堡。这里更像一个学院，人们在这里一起学习、祈祷、翻译研究，这种氛围吸引了很多学者前往。

哈桑所在的教派是什叶派-伊斯玛仪派-尼扎里派，伊斯玛仪派是什叶派的一个分支，也叫七伊玛目派，与主流十二伊玛目派的分歧在于第七任伊玛目的人选问题。在法蒂玛王朝时期，伊斯玛仪派不断分裂，在1094年，由于哈里发继任者的分歧，王子尼扎里被弟弟穆斯塔法处决，他的儿子从埃及逃到阿拉穆特，尼扎里的支持者们被称为尼扎里派。

哈桑的教派是什叶派-伊斯玛仪派-尼扎里派，伊斯玛仪派是什叶派的一个分支，也叫七阿訇派。与主流十二伊玛目派的区别在于第七伊玛目的候选人。法蒂玛王朝时期，伊斯玛仪派继续分裂。1094年，由于哈里发继承人的分歧，尼扎里王子被他的兄弟穆斯塔法处死，他的儿子从埃及逃到阿拉穆特。尼扎里的支持者被称为尼扎里学派。

阿拉穆特城堡。本文中的图片是作者拍摄的

我们沿着山路从加兹温开车两个多小时，经过重重雪山，到达了阿拉穆特的半山腰，接下来要徒步走到山顶。现在这座城堡正在维护中，只有非常简易的围栏台阶，以及没有修好的缆车轨道。在陡峭的山顶，一条蜿蜒的小路盘桓向上到山顶，这是进入城堡的唯一通道。城堡外部和上方都被脚手架覆盖着，被顶棚笼罩的主体部分分成两边，中间有一个向下的通道，可以进入一个地下室蓄水池，遗址中残余着少许的墙砖和门廊。从城堡向下望，会发现城堡有一个向下倾斜的坡度，这个斜面让城堡难以被从下向上攻克。

哈桑统治城堡时，加强了防御工事和供水系统，并在山谷中增加灌溉和耕作，使城堡能够长期独立抵抗。哈桑的尼扎里派在伊朗西北部有许多城堡，其中阿拉穆特是总部，也是抵抗到底的城堡之一。

一部分学者认为，哈桑与尼扎姆的矛盾是波斯什叶派穆斯林对塞尔柱王朝不满，尤其是塞尔柱统治者对波斯工匠征收重税，以及重用突厥人。在这样的背景下，阿拉穆特更像是一个本土民族的抵抗运动。在蒙古人到来时，哈桑·萨巴赫早已去世，旭烈兀必须攻克这些城堡才能进攻巴格达，此时阿拉穆特城堡已经和阿拔斯王朝的哈里发结成了同盟，一些野史中认为，他们试图刺杀蒙哥汗而激怒了蒙古人。在被蒙古军队围攻之后，最后一任伊玛目鲁克赖丁库沙投降后被杀，蒙古人拆除了这座城堡，非常遗憾的是城堡的图书馆被毁掉，很多资料消失。

阿拉穆特城堡

离开阿拉穆特城堡下山，我回到加兹温城里，这座城市曾经短暂做过萨菲王朝的首都。之前在大不里士时提到过，萨菲王朝第二任君主塔赫马斯普一世时期，将首都从大不里士迁到加兹温，他的孙子阿巴斯一世又迁到伊斯法罕。今天在加兹温市区还保留着一座小小的四十柱宫，就是塔赫马斯普一世的皇宫，在卡扎尔王朝时期进行了重建。塔赫马斯普一世在任期间，大不里士在连年的战争中损毁严重，为了远离与奥斯曼对抗的前线，他与奥斯曼签订了和平条约，将首都迁到远离前线的加兹温，同时逐渐疏远萨菲王朝起家的土库曼部落军队，开始重用本土波斯人。

在皇宫西侧不远就是加兹温巴扎，现在的巴扎一部分改造成旅游区，开设了一些手工艺店铺、餐馆和咖啡馆，另一部分还在延续着传统的生意。加兹温曾经是丝绸之路重要的一站，来自东方的商人把货物传递到这里，再由波斯商人继续向西方运送。巴扎里的商人们按照货物品种聚集在不同的区域，部分店铺下面还有地下室，可以存放一些需要阴凉保存的货物，而一些珍贵的货物会存放在可以锁住的房间里。巴扎里的商人们是一个个商团联盟，巴扎其实不仅仅是市场，也是商团们制定价格、交换信息的场所，和很多城市的巴扎一样，加兹温的巴扎中心是一座清真寺。

离宫殿西侧不远是加兹温集市。现在的集市一部分被改造成了旅游区，一些手工艺品商店、餐馆和咖啡馆已经开业，而另一部分则继续其传统业务。加兹温曾经是丝绸之路上的重要一站，来自东方的商人在这里运送货物，然后波斯商人继续向西方运送货物。巴扎里的商人根据商品的种类聚集在不同的地区。有些商店下面有地下室，可以存放一些需要冷藏的物品，而一些珍贵的物品会存放在上锁的房间里。巴扎里的商人是商业团体的联盟。集市不仅仅是一个市场，更是企业集团定价、交流信息的场所。像许多城市的集市一样，加兹温的集市中心是一座清真寺。

加兹温巴扎内的清真寺

我到达加兹温时，美国政府刚把伊斯兰革命卫队列为恐怖组织，从而进一步制裁伊朗的经济，因为伊斯兰革命卫队不仅是一只武装力量，同时深度参与了伊朗的经济建设。一位加兹温本地人士告诉我，伊斯兰革命卫队就是巴扎供养起来的。

在以前的君主统治时期，国王的军队经常被用来镇压人民。卡萨尔王朝末期，国王将国家利益卖给外国人，损害了以巴扎尔为核心的当地伊朗商人的利益，引发了商人和教士的联合反抗。在巴列维王朝，尤其是第二任君主穆罕默德·礼萨时期，大量引进了外国资本和西方价值观，这也引起了商人和神职人员的不满。伊朗伊斯兰共和国建立后，需要一支真正属于人民的武装力量，得到公民阶层的基础——巴扎和神职人员的支持，不会为了统治者而出卖人民的利益。因此，他们之间的关系不是革命卫队控制伊朗经济，而是伊朗人民支持革命卫队作为自己的武装力量。

在伊朗，我很喜欢窜街头、逛巴扎，观察商人们交易的方式，陌生人之间怎么打招呼。尽管伊朗也是高度体制化，但民间的自组织生命力依然发达。这或许因为波斯人历史上最擅长的是发明秩序，当人们能自己发明秩序时，无论统治者什么样，民众都能按照自己的方式形成社会来制衡公权力。相反，如果人们不能自己发明秩序，就只好由统治者来制定秩序。波斯人的幸事，就在于他们能发明秩序，甚至可以向外来统治者输出秩序，对一个民族来说，这是很重要的能力。

在加兹温的巴扎里有一个艺术博物馆，展示泥塑，其中大部分表达了菲尔多西《国王》的内容。其中有一座像后羿射日的雕塑，描绘的是伊朗古代英雄阿拉什。在一场战争中，双方决定由伊朗人射箭，箭落范围内的土地属于伊朗人。阿拉斯射出的箭从黎明飞到日落，他成了英雄。他的雕像在伊朗的许多地方被发现。另一部作品讲述了波斯英雄鲁斯塔姆打败中国可汗，骑着泥塑上的大象，却穿得像印度人的故事。根据历史比较，鲁斯塔姆应该面对印度-斯基泰人。

在巴扎改造的游客区中，有很多文艺的咖啡馆。我在一家欧式风格的咖啡馆点了一份英式早餐，却另外给我端上来一份伊朗大饼。在伊朗酒店里，早餐必不可少的是大饼配上黄油、果酱、蜂蜜，还有黄瓜和西红柿的沙拉。这并不稀奇，大饼是伊朗很重要的食物，也是政府进行补贴不会提高价格的食物。

Ghazwinbazane的咖啡馆

伊朗人对大饼非常热爱，无论点什么餐都会端上来一篮子大饼。有的餐馆会用小袋子装好，比较卫生，很多便利店门口都会挂着一袋袋大饼售卖。当然巴扎里的作坊现烤的大饼最受欢迎，只是要排队很久。不同地区的大饼也各有不同，在南部胡泽斯坦是很薄的饼，只有一层，有点像中国的煎饼，而北方的大饼则是很长很厚一张，早上能看到很多人拿着半米长的大饼在路上吃。

一个群体如何在最情绪化的层面上认识到自己与他人的不同？应该是说的语言和吃的食物。说外国人的语言，吃外国人的食物，然后谈论民族主义，是很多精英统治阶级的失败。从这个角度来看，巴列维国王试图引进西方现代化的问题在于他不爱自己的人民，认为他们落后无知。在现代政治中，作为民族精神的象征，君主最大的错误可能就是看不起自己的老乡。

我离开巴扎向东走，有一座曾经的东正教堂，是属于俄国教会的康托尔教堂。为了把伊朗的城市连接到欧洲，卡扎尔王朝时期开始修建现代公路，加兹温的公路由一家俄国公司承包修建。这座教堂在一个公园旁边，建于1905年，是为加兹温修建铁路的俄国工程师使用的教堂，教堂由红砖建成，康托尔的意思是办公室。

坎特教堂

教堂从平面看是传统的十字形，大门上方和两侧墙壁上装饰着东正教十字架，正门是一栋三层的钟楼，上面有一个小小的绿色圆顶，钟楼后面有一个比较低矮的拱顶。教堂前面有两座纪念碑，一座是纪念一位在这里工作死去的俄国工程师，另一个是1906年死于飞机失事的俄国飞行员。现在的教堂内是一家商店，售卖一些小礼品，还保留着一个小小的祭坛。

萨非王朝与俄罗斯战争后，俄罗斯大规模移民波斯，直至十月革命后。许多反抗苏联政权的俄罗斯人从俄罗斯来到波斯北部的吉兰、马赞达兰、阿塞拜疆和呼罗珊。十月革命前，德黑兰大使馆有两座俄罗斯教堂，俄罗斯墓地有一座钟楼。伊朗大约有50座东正教教堂。20世纪40年代，俄罗斯移民在德黑兰建立了圣尼古拉斯教堂。1979年伊斯兰革命后，新政府驱逐了教会成员，随后圣尼古拉斯教堂逐渐被废弃。

我从东正教堂回到巴扎，路过犹太四先知墓，这四位先知将耶稣基督的消息从耶路撒冷带到东方。在十一世纪末，这里被改造成一座清真寺，建筑有一个青色塑料质感的拱顶，内部也是典型波斯陵墓的华丽风格。

犹太四大先知之墓

从四先知墓往南走过几条街，就到了伊玛目宰德侯赛因陵墓。这座陵墓更像一个宫殿，院子里有一个凉亭一样的八角形喷水池，建筑正面被蓝黄色的瓷砖覆盖着，中间是19世纪安装的镜面。男女朝圣者从两边不同的小门进入，里面的墙壁和顶棚也都覆盖着镜面，建筑中间是宰德侯赛因的陵墓，同样是亮闪闪的。

伊玛目扎伊德·侯赛因陵墓

宰德侯赛因是伊玛目礼萨的儿子，他在和伊玛目礼萨前往加兹温的途中去世，埋葬在这里。这里原本有一座建筑，蒙古入侵时被破坏了，萨菲王朝时期修建了现在这座清真寺。清真寺后面是一排排军人的墓碑，每个墓上有一个小小的龛，里面放着家属留下的纪念品、照片和死者遗物。

我看到一对老夫妻来看望亲人，老奶奶擦拭着墓碑，老爷爷坐在旁边凝视着。在墓地的另一端，有一件金属艺术品，一个穿袍子的妇女隔着栏杆张望，栏杆上有很多锁头。锁头是思念的意思，这件艺术品应该代表着对死去亲人的思念。