殷亦晴 2016秋冬女装风向：不强硬就颓丧

2016年秋冬男装周因为一大波创意总监的出走引发了震荡，随之而来的女装周所面临的变化，就不止换几个设计师那么简单了——时装秀的娱乐化到达一个新的高度，秀后即买的改革更是触及整个行业的运行规则。但是对于时装消费者来说，各大品牌倾其所有绚烂一时，总比无休止的颓丧值得欣赏。

巴宝莉二月秀

今年年初，Burberry宣布把目前每年四季的男装及女装时装发布会整合为每年两届，于2月和9月同时展示男装与女装系列，而时装秀上发布的精品，秀后可即刻在实体店与官网预购。这种无季节、即时性的改革，是Burberry历经几年时间探索后最激进的一次尝试，毫无疑问地在业内引起了轩然大波。试想一下，若是其他品牌纷纷效仿Burberry的做法，那么本文立足的“秋冬季”和“女装”两个关键词都成了无意义的设定，按照固有规则运行了几十年的时装体系也将不复存在。

巴黎圣罗兰女装发布会旨在向品牌高级定制传统致敬

同样让人疑惑的还有Saint Laurent，品牌在美国洛杉矶发布了男装系列和女装系列的第一部分，而女装的第二部分留在了巴黎。嘻哈天王Kanye West在纽约麦迪逊花园以演唱会般的大阵仗发布了Yeezy Season 3，也是没有春夏秋冬的概念，就像Nicolas Ghesquière刚入主Louis Vuitton那会儿，以Series1、2、3来命名新系列。尽管很多业内人士对Kanye West的设计和热闹如超级碗的发布形式嗤之以鼻，但没人敢否认，与社交媒体曝光度和明星光环相比，成衣发布季节和性别的模糊，影响显然更大。在颓靡的市场面前，固守时装体系的陈规、保持高冷姿态，是否还有意义？

思考距离

当Burberry的“二月秀”和秀后即买的改革随着四大女装周的结束尘埃落定，西方媒体几乎口径一致地褒奖这一创举，因为他们知道，高级时装消费者的购买习惯越来越趋向于高街品牌的短平快，Burberry这么做似乎是大势所趋。品牌把花费在两场秀上的创意和心力集中成一场，先前曾令人感到困惑的Prorsum、London和Brit三条产品线也合并为一个更简单明了的以“镶拼宣言”为主题的全系列产品发布，其中的女装系列于秀后第一时间亮相于伦敦摄政街的店铺，随后又移步巴黎旗舰店，让原本只存在于Showroom与买手、编辑们亲密接触的新品，直接摆在了消费者眼前。

有的人刻意消除距离感，有的人想尽办法找回距离感。圣罗兰在好莱坞著名音乐场所“好莱坞钯”的发布，恰逢第58届格莱美音乐奖开幕式。不用说，星星是明亮的。然而，在3月份的巴黎时装周上，创意总监赫迪在伊夫·圣罗兰的定制车间以私人时装秀的形式悄悄发布了女装的第二部分，他花了一年半的时间进行了翻新。整场秀遵循了品牌高级定制时装秀的传统，没有播放音乐，模特们按照数字出现，由Benedicte de Ginestous朗读，就像她从1977年到2002年一直为Yves做的那样。因此，那些批评赫迪盲目追逐碾压梦想，抛弃圣罗兰灵魂的人，集体哑口无言。这个名为“LA COLLECTION DE PARIS”的系列共有42种造型，都是在定制车间量身定制的。从形式到内容统一空，高端成衣与高街时尚的距离有序拉开，隐隐约约接近高端定制。

DIESEL本季的发布是与创意艺术收藏工作室Fuse合作的

既想放下身段，又不敢走得太快的品牌，则倾向于借现代艺术之手浅尝辄止。首次从纽约移师米兰的DIESEL BLACK GOLD，这一季的发布与创意艺术集合工作室Fuse合作，用节奏感极强的灯束照明设计，加上黑白线条及几何图形在大屏幕上组合解构造成的视觉冲击，将周秀场倾力打造成肆欢之地。Tod's则请来艺术家Vanessa Beecroft创作了一场行为艺术，从秀场的入口拾级而上，便能看到超模Karlie Kloss平躺在工匠台上，四位工匠将娴熟的手游走于皮革、缝线和其身体之上，为其缝纫出身上第二层的亲密肌肤，每一张皮革的甄选，每一寸针线的缝合，都象征着意大利制作艺术的法则，整个过程足以令观者屏息凝神。

托德邀请艺术家瓦妮莎·比克罗夫特创作一种行为艺术。

强势的廓形和审美

归根结底，所有精心呈现在舞台上的形式和手段都是为时尚服务的。剥去那些华丽的装饰品，这个季节的女装设计是不是和外面一样华丽多彩？

爱马仕本季重点关注渗透力和经典轮廓的重塑

最起码在行事最为保守的巴黎，时装的品格和品质都一如既往地让人心安。Hermès的女装创意总监Nadège Vanhée-Cybulski本季聚焦实穿性和经典轮廓的重塑：黑色斜纹针织裙搭配同色小羊皮手套和小牛皮靴，突出灰绿色与亮蓝色交织成的Palmes royales丝巾图案印花，主次分明，亮眼且不失温暖；橙红色弹性丝织翻领套衫搭配酒红色双面丝织连衣裙，把上身部分翻下来，便可作为半身裙穿着，不同寻常的撞色令人过目难忘；品牌最经典的双排腰带，这一季也被束在皮草背心和羊毛长裙外面，并不强调纤纤细腰，只是为了增加层次与趣味。

路易威登在本季的形象融合了未来与古典美学，每一位女模特都在尼古拉·盖斯奇埃尔心目中变身女英雄，超短上衣、肚脐开衩设计、硬朗束腰，打造出一个全新的创意剪影，女生可能不会欣赏，除非很酷。

路易威登创造了一个新的和创造性的轮廓

Givenchy本季军装风剪裁的外套、工装外套搭配短裤及高跟长靴，完全是大女人的气场，加上着名的古埃及荷鲁斯之眼、艳丽的羽毛翅膀图腾等糅合波普艺术元素，再配以带有迷幻音乐色彩的配色，一亮相就令人惊艳。

Dsquared2的灵感来源于本赛季的古代勇士

同样地，米兰时装周也被这种强硬的气氛所包围。Dsquared2 2016秋冬女装系列灵感来源于古代战士，维多利亚时代的衣饰风格加入诸多武士元素，以层状的轮廓、高质感面料的贴身剪裁与超大的外套来取得视觉上的平衡，军事风格的单品如海军上将风格夹克与斗篷上的制服条纹与金色纽扣，低腰马裤搭配垫肩上衣与不规则剪裁的夹克，还有迷彩裤与野战短外套，都以丰富的细节突出设计的内核。Philipp Plein这一季更是明目张胆地彰显女超人的本色与英勇精神，猫女、复仇者联盟与美国队长轮番登场，连体裤与护胸甲成为整个系列的亮点，乳胶装与剪裁精致的黑色短夹克造型，更是对绝佳的组合。

波西米亚风继续吹

当然，并不是所有的品牌都热爱努力，他们已经玩了几个赛季的波西米亚风格。这个季节，它们来自不同质地的各种珍贵面料。以印刷闻名的伦纳德·帕里斯上一季吸引了中国人的注意，因为它邀请了中国设计师尹一清来工作。本季重点展现了20世纪70年代波西米亚的浪漫精髓:衬衫采用垂坠领设计，从领口一直延伸到袖子；这个剪影也出现在巧妙的Texan Twist衬衫设计中，呈现出一丝幽默；在上衣袖子、裤兜或腰带上，将精细丰富的印花图案简化转化为精致的细节点缀整个服装；为了与充满活力、无处不在的印花图案形成和谐平衡的视觉印象，伦纳德·帕里斯还推出了基于品牌风格的纯色模型，让不喜欢印花的女性也能享受这一切。

吴嘉骅这一季的主打款式是束腰领带和宽松的低腰紧身衣，源自加德满都的流浪情怀。与地球颜色碰撞的音调由腐败的阴影处理。用彩色石头装饰的占星术咒语、手镯和纽扣，以及靴子上的三角形和这些护身符元素的融合，也让本季的时装呈现出异域民族之间的文化冲突感。

同样擅长浪漫情调的Etro本季也带来了一些创新的搭配：为印花蕾丝针织衫带来粗糙酷感的边缘流苏效果，棱纹高领毛衣以随意设计的精美花边打造出层次感，更在雪纺长裙里添上奢华丝绸内搭衬里；极具东方异域风情的绸缎睡衣风长裤轻盈舒适又平添慵懒随性，而长款军装长外套则做得如扶风弱柳，整体而言是不着边际，却又让人惊喜。

罗伯托·卡瓦利将波西米亚融入了野生基因

就连野性十足的Roberto Cavalli，本季也用拖地的超长牛仔外套来中和薄纱和动物纹营造出来的性感，加上细长的印花丝巾，就完全是波希米亚式的浪漫了。